Diferentes tipos de cicatrices

Si ya era un incordio tener acné… ¡Vienen curvas!

En el stories del otro día preguntaba si el acné era quien dejaba las cicatrices o eran los tratamientos.
Respuesta: Quien deja la marca es el acné inflamatorio.

¿Qué son las cicatrices?
Recordad que en la dermis estaba compuesta por fibras de sostén, encontrándose las fibras que más nos interesan aquí; fibroblastos ya que con ello se estimula la producción de colágeno y elastina, elementos fundamentales para la cicatrización.
Tras la inflamación del acné, cuando este eclosiona, se va formando nuevo tejido dérmico con las fibras de colágeno. Pero el déficit del colágeno es quién provoca las cicatrices deprimidas. Aunque también se puede crear en exceso y, por ello, se crean las hipertróficas. Estas cicatrices no sobrepasan la lesión. Sin embargo, podemos encontrar también las cicatrices queloides pasando así los límites de la lesión.
Son cicatrices profundas. Pero también hay diferentes tipos de cicatrices. ¡Vamos a verlo!

Según su morfología, la cicatriz puede ser diferente.
Hipertrofia o queloide, las que he comentado antes; sobrepasan, o no, la lesión. Pueden causar un poco de picor, están rosadas o si ha pasado tiempo tendrán el mismo color que la piel
Las «boxs scars«, son aquellas que son como una depresión superficial o profunda. La superficial no pasa de los 0,5mm de diámetro. Pasada esa dimensión estaríamos hablando de cicatrices profundas. Suelen estar por las mejillas o zona de la sien.
Aquellas que son más pequeñas pero más profundas son conocidas como «pica hielo (ice Pick)» y suelen estar por mejillas. ¿Te suenan?. Esta no suelen ser más profundas de 1mm de diámetro.

¿Y si te dijera que aún hay más tipos?
Si te encuentras con un diagnóstico en derma que diga «cicatriz Rolling«, no te asustes. Es otro tipo de cicatriz y suelen ser las más comunes. Estas no son muy profundas pero son más anchas.

El acné también puede dejar algunas marcas rojas debido a su inflamación. Suele desaparecer con el tiempo, aunque varía según el tipo de piel. Y es posible que después, si no hemos tenido cuidado, ocasionen hipopigmentación o hiperpigmentación.

¡Bueno, ahora tendremos más cuidado!
Algunos errores que cometemos y empeora el tema:
1. Utilizar cualquier tipo de cosmética. Debemos utilizar la específica para nuestra piel
2. Dejar para otro día la limpieza de piel o hacerlo en exceso. Si no hay una adecuada limpieza puede aumentar la obstrucción pero el exceso de limpieza tampoco es bueno
3. Utilizar los tratamientos específicos sólo para el grano. Esto reseca el grano, pero no estás previniendo la aparición de lesiones
4. Tocar los granos. ¿Te perdiste mi reel?. Jamás los toques o tendrás una marca cicatriz asegurada
5. Hacer la rutina una vez en semana y dejar el tratamiento a medias. Los tratamientos requieren tiempo, ¡paciencia!
6. Olvidarse del protector solar. Otro error que puede cometer es no ponerte protector solar. Esto hará que la marquita que hemos comentado antes se hipopigmente.

¿Tratamiento?
¡Esto depende de muchos factores!. ¿Qué tal si lo dejamos para el siguiente artículo?

¡Hasta el próximo artículo!
Noelia Mejía

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REMOLINOS EN EL PELO

¿Por qué se forman?

¡De lo más común!. Sin embargo, a veces pueden ser una lata para peinarnos. ¿Verdad?

Es muy típico encontrar los remolinos en la zona de la coronilla o por los laterales, donde el flequillo.
Realmente no tienen ninguna función ni es preocupante. Aunque, su llegásemos a tener pérdida del cabello, sí que podría tratarse.

¡Apunta!
El motivo es genético. Es decir, viene desde que nos formamos dentro de nuestra mami.
El crecimiento de esa zona está determinada por el bulbo piloso.
Para disimularlo, lo mejor es dejar crecer el pelo y que l gravedad actúe. Por ese motivo, es más fácil verlo en hombres ya que llevan el pelo corto.
También se dice que los remolinos tienen relación con el cerebro.
Según un estudio, parece que el remolino tiene relación con el lado dominante del cerebro: en función de si eres zurda o diestra. Si eres diestra, el remolino gira a favor de las agujas del reloj, y si eres zurda al contrario.

El tener remolino no tiene ningún problema más allá de que nos saque de quicio al peinarnos, ¡así que tranqui!

Hasta el próximo post!!

Vitamina C

La reina de los antioxidantes, ¡o eso dicen!

El tema de usar la vitamina C está muy bien porque se considera uno de los mejores antioxidante y que cumpla varias funciones como antiedad, despigmentante, antiinflamatorio… ¡¡si, es la pera limonera!!

Pero claro, lo que tu vecina del quinto no te había contado es que, al comprarla, vemos que pone diferentes nombres raros que si “liposomada”, “L ascórbico”, “ester” y si ya el tema de los antioxidantes era un lío, que tu antioxidante tenga mil nombres y se encuentre en varios formatos “pos” lo lía del todo. Podemos encontrarla en polvo, sérum, cremas, en ampollas… Y que, cuando un producto se pone de moda, se pone de moda para todo el mundo. Basta con leer en cualquier envase de crema “contiene vitamina C” que a por ella vamos.

 La incógnita es si, esa que te ha dicho la vecina del quinto, es para ti. 
No todas valen, varían su % y de esto el resultado. ¡Atenta y comparte a tu vecina!

La vitamina C ya sabemos que es un antioxidante peralimonera.
Es una vitamina hidrosoluble. Quiere decir que la capa más superficial de la piel la repele ya que el manto lipídico está formado de grasas. Por eso no cualquiera valdría para que complete realmente su funcion.

Aunque podemos encontrarla de más formas y te cuento ya mismo. Entre paréntesis verás «INCI» y un nombre, que es el que encontrarás en la lista de ingredientes.
Te cuento:

·Tetrahexidecil Ascorbato:
No suele producir irritación. De todas las que hay es la fórmula más estable y quien genera mayor síntesis de colágeno

·Ascorbil fosfato de magnesio (en INCI Magnesium ascorbyl phosphate):
No suele producir irritación. Derivado hidrosoluble.

·Ácido L-Ascórbico (en INCI ascorbic acid):
Esta es la Vitamina C pura. En piel sensible puede irritar. Como comentamos antes es hidrosoluble y muy inestable.

·Palmitato de ascorbilo (en INCI ascorbil palmitate):
Suele ser la más empleada en la cosmética al ser más estable. Es derivado liposoluble.

·Glucósido de ascorbilo (en INCI  Ascorbyl glucoside):
También un derivado estable y liposoluble.

Si tenemos la piel sensible será mejor utilizar una estabilizada como glucósido de ascorbilo

¿Cómo se absorbe mejor?
La absorción sistemática de la vitamina C asegura niveles muy bajitos en la piel. Es decir, que el zumo de naranja que te bebes recién exprimido lo tiene complicado para llegar a la piel. La única manera de obtenerla a grandes cantidades es usar vitamina C de manera tópica. Y si recuerdas el post de mi insta sobre la vitamina C, comentábamos que no era necesaria la aplicación diaria ya que aguanta en la piel unas 48hs.
Esto no quiere decir que sustituyas aplicarte un sérum con vitamina C por la dieta equilibrada y saludable. A tu cuerpo le viene de maravilla que comas verduras y fruta!

¿Qué hace la vitamina C?
Estimula la síntesis de colágeno, previene el foto envejecimiento y daño de la radiación solar, actúa como coadyuvante de los filtros solares, también es antiinflamatorio, (ojo con esto, que no es si tienes el pie hinchado echarte un bote de sérum de vitamina C para que te baje la inflamación). Puede actuar como despigmentante e hidratante.
Su principal función es captar especies reactivas de oxígeno que producen tanto la luz ultravioleta como la contaminación, tabaquismo…

Las especies reactivas de oxígeno son un equipo de moléculas que se generan a partir del metabolismo celular fisiológico pero cuando existe un desequilibrio en producción de radicales libres y mecanismos antioxidantes,se genera el estrés oxidativo, daño celular y ADN. Pues la función principal de la vitamina C es esa: evitar que se produzca el daño. 

Aunque todo esto también tiene efectos positivos como la inducción de genes de defensa y movilización de los sistemas de transporte de iones. Y alguno más, pero vuelvo al grano, ¡que me enrollo!.

¿En verano se puede usar?
Y si te contó tu vecina que la vitamina C nanai en verano porque te joroba la piel, comparte este trozo:
La vitamina C es fotosensible, no fotosensibilizante. Si pinchas aquí tienes el artículo directo a la diferencia de uno y otro.
El que sea fotosensible quiere decir que cuando te expones a luz, el producto pierde eficacia y se desestabiliza. Se oxida. Pero no la lía en tu piel. El hecho de que se oxide puede dar lugar a que tú veas los puntos negros más marcados, pero de esto hablé en un post de mi insta, así que corre a leerlo. Básicamente es por el color del producto oxidado.
El que no sea fotosensibilizante quiere decir que no la daña. Si no que la protege.

Me sirve cualquier vitamina C…
Para que la vitamina C cumpla su función tenemos que tener en cuenta que ha de ser estable a un pH bajo <3,5 y concentraciones entre el 10% y 20%. De esta manera lograremos que también haga función despigmentante.
Aunque en concentraciones inferiores de 5% a 10% podemos tener su acción antioxidante.

Mi primera vez, ¿qué hago?
Mari, si nunca has usado una vitamina C es recomendable que empieces por concentraciones bajas. Y poco a poco, ir subiendo ya que puede irritarte también. Tranqui si al principio te pica, es normal. si el picor no para lava con abundante agua y pregunta.

¡Si te ha servido de ayuda este artículo compártelo!
Nos vemos en el siguiente artículo!!

Mi insta

DERMOCOSMÉTICA


CUIDARSE NUNCA FUE
TAN FÁCIL

Y es que siempre lo decimos: los tratamientos pueden ser un 40%, mientras que el cuidado de nuestra piel diario y constante es un 60%.
Podemos realizarnos un tratamiento pero si luego no cuidamos la piel en casa, durará nada y menos.
Pues os dejamos artículos relacionados con el cuidado en casa, activos de lo más interesantes, novedades y trucos para que tu piel luzca genial después de un tratamiento o simplemente, luzca genial.
¿Listos?

Retinol, ¿el activo de la juventud?
¿Para qué sirven los antioxidantes en nuestra piel?
Medicamentos fotosensibles y fotosensibilizantes.
¿Cuál es al diferencia y cuánto afecta a la piel?

El activo con efecto botox
Bolitas cuando te aplicas cosmética
Vitamina C, la reina de los antioxidantes

Niacinamida en cosmética
¿Usar cosmética caducada?

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«Pelillos a la mar» ¿o mejor no?

Y si hay temas de los que hablar, el tema de la depilación es uno de ellos. Que si nos depilamos porque es moda, o porque estéticamente no nos gusta. Si tenemos problemas hormonales que nos obligan a depilarnos pero… ¿qué depilación necesito? ¿Cuál es la más efectiva? ¿Con cuál daño menos la piel?
¡Qué lio, qué lío!
Calma, queremos que te quede todo súper claro. Y aquí te dejamos varios temas.
¡¡Recuerda que si has tenido buena experiencia con algún profesional puedes recomendárnoslo y así otras personas pueden solucionar su problema!! Recomendar mi experiencia

Si no hay necesidad, ¿pá qué?

Peeling químico

¡Renovar la piel es de guapas!
Y es que, si queremos que nuestra piel luzca un poquito más luminosa, sana o suave, ¡esta opción se convierte en obligación!

El peeling químico es un tratamiento que sirve para renovar las capas más superficiales de nuestra piel. Y el objetivo puede ser diferente dependiendo el tipo de piel.
Podemos tratar acné, arrugas finas, manchas, algunas marcas y la textura áspera. Conseguimos retirar las capas que están dañadas y así vemos nuestra piel más saludable, un tono unificado y con brillo.

Existen diferentes tipos de peeling; suave, medio y profundo. En función de la necesidad de tu piel se realiza este tratamiento tan renovador.

Si estás decidida a hacértelo, ¡cuéntanoslo después, por favor! Estamos seguras de que te encantará.
Este tratamiento recomendamos, por lo general, realizar 3 sesiones al año. Aunque como siempre insistimos, ¡necesitamos valorar tu piel para confirmar el número de sesiones!.
Es un tratamiento que se realiza en unos 20-30 minutos y su precio depende el tipo de peeling; entre los 90 y 400€.
¡Por cierto! Te dejamos el artículo de los efectos del peeling abajo.
#dermatips



¡Infórmate sobre los peeling en #ANAÉpiel sana!